Генератор (рис. 1) предназначен для питания электрическим током всех потребителей и для подзарядки аккумуляторной батареи, при работе двигателя на средних и больших оборотах. Он включен в электрическую цепь автомобиля параллельно аккумуляторной батарее. Поэтому, питать потребителей и заряжать батарею, генератор будет только в том случае, если вырабатываемое им напряжение превысит напряжение аккумуляторной батареи. А произойдет это тогда, когда двигатель автомобиля начнет работать на оборотах выше холостых, так как напряжение, вырабатываемое генератором, зависит от скорости вращения его ротора. Однако по мере увеличения частоты вращения ротора генератора, вырабатываемое им напряжение может превысить требуемое. Поэтому генератор работает в паре с регулятором напряжения. Регулятор напряжения является электронным прибором, который ограничивает вырабатываемое генератором напряжение и поддерживает его в пределах 13,6 - 14,2 вольта. В зависимости от модели автомобиля регулятор монтируется в корпусе генератора («таблетка» на щеточном узле) или устанавливается отдельно в подкапотном пространстве.
Рис.1 Генератор 1 - корпус генератора; 2 - обмотка статора; 3 - ротор; 4 - шкив привода генератора; 5 - ремень; 6 - кронштейн крепления; 7 - контактные кольца; 8 - щетки; 9 - регулятор напряжения; 10 - вывод «30» для подключения потребителей; 11 - вывод «61» для питания цепи амперметра и контрольных ламп на щитке приборов; 12 – выпрямитель
Генератор устанавливается на специальном кронштейне двигателя и приводится в действие от шкива коленчатого вала через ременную передачу. На некоторых моделях автомобилей, это тот же самый ремень, который заставляет вращаться водяной насос и постоянно включенный вентилятор (рис. 2) системы охлаждения двигателя, а на некоторых – отдельный (рис. 3). Натяжение ремня, как в одном, так и в другом случае, регулируется отклонением корпуса генератора.
Стартер (рис. 4) представляет собой мощный электрический двигатель постоянного тока, который служит для запуска двигателя автомобиля. Простым поворотом ключа в замке зажигания в положение «Запуск», ток через реле подается от аккумуляторной батареи на обмотки стартера и двигатель запускается.
Рис.6 Схема системы пуска двигателя (стартер включен)
Работа стартера состоит из трех этапов: 1. Механизм привода стартера вводит шестерню на валу якоря в зацепление с зубчатым венцом маховика. 2. Начинается вращение вала якоря стартера вместе с шестерней, которая проворачивает коленчатый вал двигателя через маховик, тем самым, запуская двигатель.
3. После начала работы двигателя, механизм привода выводит шестерню стартера из зацепления с зубчатым венцом маховика.
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРА И ЕГО ЦЕПЕЙ
ВИДИМАЯ НЕПОЛАДКА, ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ, СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Контрольная лампа заряда не горит при включении зажигания Разряжен либо неисправен аккумулятор Зарядить или заменить аккумулятор.
Перегорела лампа на приборной панели Заменить. Не доходит провод массы до задней части генератора Проверить надежность контакта массы, подтянуть болты крепления провода массы. Нарушение целостности провода между выводом подключения лампы на генераторе и приборной панелью. Проверить вольтметром или омметром по электрической схеме. Не подсоединены разъемы между генератором и приборной панелью. Проверить и, если требуется, заменить разъемы. Щетки неплотно прилегают к контактным кольцам.("зависли" либо износились) Проверить длину (>=5 мм)и свободу перемещения щеток в щеткодержателе. Дефект регулятора напряжения Заменить регулятор напряжения. Сильный износ роторных колец. Проверить и, если требуется, заменить роторные кольца. Обрыв ротора генератора Проверить ротор, при необходимости заменить. Контрольная лампа заряда гаснет при увеличении оборотов двигателя, но на аккумуляторе зарядки нет. Ослабло натяжение клинового ремня Натянуть клиновой ремень. Обрыв диодов диодного моста . Проверить и заменить диодный мост. Дефект регулятора напряжения Проверить и, если требуется, заменить реле регулятор напряжения. Провод между генератором и аккумулятором имеет плохой контакт. Проверить и заменить провод, после чего проверить диодный мост в генераторе. Контрольная лампа заряда не гаснет при увеличении оборотов двигателя Ослабло натяжение клинового ремня Натянуть клиновой ремень. Неисправность диодного моста или обмотки статора. Проверить и заменить диодный мост или обмотку. Дефект регулятора напряжения Проверить и, если требуется, заменить реле регулятор напряжения. Провод между генератором и контрольной лампой имеет контакт с массой Найти и устранить замыкание или заменить жгут проводов, после чего проверить диодный мост в генераторе. Контрольная лампа заряда горит при выключенном зажигании Короткое замыкание диода. Проверить диоды, и заменить диодный мост. Аккумулятор выкипает. Неисправность реле регулятора напряжения. Заменить реле регулятор и проверить диоды, при необходимости заменить диодный мост.
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ СТАРТЕРА И ЕГО ЦЕПЕЙ
ВИДИМАЯ НЕПОЛАДКА, ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ, СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
При повороте ключа на старт стартер не включатся Разряжен либо неисправен аккумулятор Зарядить или заменить аккумулятор. Переключатель скоростей стоит не в положении "P" или "N" Переключить положение "Р". Не доходит провод массы до двигателя Проверить надежность контакта массы, подтянуть болты крепления провода массы. Неисправен переключатель блокировки коробки передач. Заменить переключатель блокировки коробки передач. Не подсоединен разъем на управление стартером(50 контакт). Проверить и, если требуется, заменить разъем. Щетки неплотно прилегают к коллектору.("зависли" либо износились) Проверить длину и свободу перемещения щеток в щеткодержателе. Дефект втягивающего реле. Заменить втягивающее реле. Сильный износ коллектора якоря. Проверить и, если требуется, заменить коллектор якоря. Нет контакта между обмоткой и коллектором якоря. Проверить якорь, при необходимости заменить. Стартер двигатель вращает, но очень медленно. Не доходит провод массы до двигателя. Проверить надежность контакта массы, подтянуть болты крепления провода массы. Нет зарядки. Смотри неисправности генератора. Износ втулок стартера. Проверить и заменить втулки стартера. Дефект втягивающего реле. Заменить втягивающее реле. Обмотка статора или якоря имеет контакт с массой. Проверить и заменить статор или якорь. Щетки неплотно прилегают к коллектору.("зависли" либо износились) Проверить длину и свободу перемещения щеток в щеткодержателе. Провод между стартером и аккумулятором имеет плохой контакт. Проверить и заменить провод. Стартер вращается, но коленвал стоит на месте. Износ бендикса. Заменить бендикс. Разрушены части редуктора. Заменить неисправную часть редуктора и бендикс. После запуска двигателя стартер вращается вместе с маховиком. Неисправность контактной группы замка зажигания. Заменить контактную группу замка и отремонтировать стартер. Неисправность втягивающего реле. Заменить втягивающее реле и отремонтировать стартер.
А теперь, чего НЕ НАДО делать при эксплуатации генератора и стартера!
Итак, несколько "советов" как сжечь генератор и стартер:
ГЕНЕРАТОР
1. Самый лучший и быстрый способ - "Переплюсовка". Поменяйте местами провода от клемм аккумуляторной батареи, при этом возможен не только оптический эффект (яркая вспышка внутри генератора, легкое дымовое облако), но также звуковой (от щелчка до хлопка и шипения), обонятельный (О-о! Этот непередаваемый аромат горящих проводов!!!), и, наконец, тактильный (ожог 1-3 степени - подбирается экспериментально!) После применения этого способа диодный мост выгорает с вероятностью 99%, статор - 60%, реле-регулятор - 20%, провода - 10%, автомобиль целиком - 0,01%! Способ очень эффективен при "прикуривании". Возможны побочные эффекты - выгорание бортовых компьютеров, сигнализации, музыки и т.д. Большой плюс - не требует специальных навыков и знаний, легко осваивается начинающими.
2. Способ "Мойка". Помойте двигатель своей машины. Особенно тщательно помойте генератор, проследите, чтобы потоки воды прополоскали все внутренности агрегата. Ни в коем случае не продувайте генератор после мойки! Сразу же заводите машину и включите побольше нагрузок - весь свет, обогрев, музыку. Если эффект не произошел - повторите попытку. Эффект появится, поверьте!!! Плюс - сгоревший генератор будет чистым.
3. "Дедовский" метод - сдёргивание плюсовой клеммы аккумулятора на работающем двигателе вроде бы для проверки зарядной системы. Процент сгоревших релюшек увеличивается до 50-70%. Способ требует определенной сноровки - главное, чтобы было побольше искр! Возникающие в цепях высоковольтные коммутационные процессы рано или поздно должны будут сжечь хоть что-нибудь в Вашем генераторе, или, в крайнем случае, в машине! Как всегда, рекомендуется включить побольше всяких там нагрузок - свет, печки, подогрев. Способ не очень эффективен на старых машинах, но Главное - верить, что так и будет!
4. Способ "Лужа" - способ, которым пользуется множество автолюбителей, даже не подозревая об этом. При этом многие искренне, как дети, уверены, что автомобиль и его агрегаты, включая генератор, по водонепроницаемости должен быть сродни подводной лодке. Дерзайте! Как много неисследованных глубин ждут своих первооткрывателей! И еще простой совет - лужу надо проезжать на возможно максимальной скорости, тщательно следя, чтобы брызги равномерно захлестывали подкапотное пространство. Отсутствие защитных кожухов и поддонов во многом облегчит Вашу непростую задачу. Очень большой плюс - способом можно пользоваться практически ежедневно, не выходя из машины!
5. Способ "Меломан". Для очень крутых! Поставьте в Вашу машинку супер-дупер магнитолку, парочку CD чейнджеров, пару-тройку ламповых усилителей ватт по 200-300, сабвуфер ватт на 500, ну колонок с десяток, лучше полтора. Вообще, чем больше - тем лучше! Баксов на 12-25 тысяч! (Это не враки - случай зафиксирован!) Включайте! Если через пару минут генератор все ещё работает, а характерного дыма и запаха все еще нет - значит Вы поставили слишком дешёвую аппаратуру!
6. "Аккумуляторный" способ - наиболее коварный и таинственный из всех, поскольку его осознание требует понимания химических и физических процессов (ну хотя бы закон Ома, что уже не всем дано!) А если по-простому - используйте давно просроченный аккумулятор, не моложе трех-пяти лет. Чем старше - тем больше вероятность, что в аккумуляторе окажется короткозамкнутая банка. При этом аккумулятор может подавать признаки жизни - заводить машину, подзаряжаться от зарядного устройства и т.д., но при этом он становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Возможно, что силы тока будет хватать на работу инжектора, но при включении дальнего света и обогрева генератор будет греться так, что его можно использовать для приготовления яичницы в походных условиях! Большой плюс данного способа в том, что он всё равно когда-нибудь наступит и без Вашего желания - "Надо только выучиться ждать :"!!!
СТАРТЕР
7. Наилучший способ - "Классический". Запустив двигатель, продолжайте удерживать ключ в замке зажигания в положении "Старт". О правильности своих действий Вы можете судить по характерному визгу, который в предсмертных судорогах издает каждый уважающий себя стартер. Если Вы по природе не садист, то ускорить кончину любимого стартера можно, поддав "газку" и раскрутив мотор до 3000-4000 оборотов. При соотношении числа оборотов маховика и стартера где-то в среднем 1/20 нетрудно подсчитать скорость, с которой бендикс пытается угнаться за маховиком на таких оборотах двигателя. Погоня однозначно заканчивается тем, что сильно вспотевший бендикс перегревается и заклинивает, приближая роковой финал. Заклинивший бендикс тянет за собой либо вал с планетарным редуктором и якорем, либо прямо якорь у безредукторных стартеров. Затем уже бешено вращающийся коллектор якоря за какие-то секунды стирает в порошок остатки щеток, а сам якорь нагревается до синюшного цвета. По ходу дела, бывает, отрываются щеткодержатели, разлетается на мелкие куски пластмассовое кольцо планетарного редуктора и т.д. и т.п., и даже лопается корпус стартера!!! Короче, когда вместо визга стартер начнет издавать невнятное похрюкивание, или из-под капота потянется легкий дымок, процедуру можно считать законченной. На все должно уйти минут пять максимум! Заметим также, что неисправный замок зажигания часто берет на себя руководство этой операцией, особенно на дизельных машинах, где стартеры, как правило, имеют большую мощность, и соответственно, через контакты замка текут значительно большие токи, из-за чего контакты со временем выгорают и залипают.
8. Способ "Экологический", другие названия: "Экономный", "Для ленивых", "Не хочу толкать!" Если Вам близка тема экологии, то ничто не мешает Вам прямо сейчас превратить свою машину в электромобиль. Нет бензина в баке? И не надо! Смело врубаем передачу и поворачиваем ключ зажигания! Ура! Едет!!! Этим способом также можно пользоваться, заглохнув в большой луже (ну не мочить же ноги!), заезжая в гараж (этот ключ вечно куда-то теряется!), в общем, всегда, когда лень, неохота что-либо искать, в чем-либо разбираться, да вообще отрывать теплое место от теплого кресла! Ну что ж! Несколько сот метров так вполне можно одолеть, причем наверняка это будет последняя лебединая песня стартера! Даже если Вы опомнитесь на полпути, после полученных смертельных ран стартер уже не жилец на этом свете. Эксгумация приконченных таким образом стартеров показывает полную идентичность их останков внутренностям агрегатов, забитых "Классическим" способом. 9. Способ "Эфирный" - только для дизелистов. Дизелисты - народ экономный, не каждый будет заправляться зимней соляркой в лютый мороз. Гораздо проще плеснуть эфирчику куда надо - и вот, вроде и завелась! Только что за подозрительный шум теперь из стартера? Ба! Да бендиксу крантец! Ой, да и корпус стартера треснул? А-а:, ну была какая-то детонация при запуске: ну при чем тут это? А при том, что при неправильной регулировке ТНВД, использовании "разжижителей" вроде эфира, в момент пуска двигателя возможна детонация из-за более раннего воспламенения смеси, и из-за которой венец маховика может совершать обратные удары по бендиксу. Как известно, компрессия в дизельных моторах где-то раза в три в среднем больше, чем у бензиновых, соответственно, в три раза большие перегрузки испытывает и стартер при запуске. Но если при детонации стартер ещё и получает "по зубам", то тут уж никакого здоровья не хватит - стартер отправляется в нокаут. Ломается не только бендикс, часто не выдерживает перегрузок передняя часть стартера (маска), и даже ломается стальной вал якоря! Дизелисты! Пункты приема металлолома ждут Вас!!! 10. Способ "Лужа". Старый надежный способ, проверенный многими поколениями тех упрямцев, которые считают, что автомобиль должен ездить в любую погоду по любым дорогам. Ну что же, холодный душ для стартера и затем его прогрев - это хорошая закалка для настоящего стартера. Жаль только, что многие из них после этого начинают "чихать", "кашлять", многих неожиданно "бьет паралич" и они просто заклинивают, так как зачастую якорь просто намертво ржавеет вместе со статором. Может его тогда просто снять и утопить, как Герасим Му-му? Способ очень рекомендуем владельцам автомобилей с автоматической коробкой, особенно для всяких "Джипов" и прочих "поддорожников", которые наивно полагают, что "внедорожник" это комфортабельная амфибия. Зато Вы здорово укрепите мышцы спины и плечевого пояса, выталкивая свой заглохший тарантас из болотистого леса или небольшого брода! (Остается, правда, догадываться, а как туда заберется эвакуатор? Таскать на веревке машину с автоматической коробкой оч-чень даже не рекомендуется!!!) "Мокрый стартер - залог здоровья", - вот что теперь станет Вашим девизом при пеших прогулках, которые непременно наступят на время ремонта стартера, или поиска нового!!!
