Я вспоминаю свой первый автомобиль лет двадцать назад. Уже тогда такой тюнинг ВАЗ 2107 был очень модным занятием. Особенно если делать всё самому. Вот и сейчас, мидбасы установлены, опыт в изготовлении подиумов своими руками уже есть, теперь время заняться сабвуфером… Если лень копаться, можно конечно купить сабвуфер в корпусе, но мне кажется – это слишком просто. Я не ищу легкий путь, поэтому решил сделать корпус сам.
Выбор технологии
Порывшись в интернете, почитав статьи на эту тему, я принял решение сделать "stealth"-ящик. То есть такой, чтобы он был невидим глазу и повторял форму багажника. Стенки планировалось сделать из фанеры, затем наложить стеклоткань и обтянуть углеволокном.
Основные материалы, нужные для работы:
Эпоксидный клей - 9 флаконов по 300 г
Стеклоткань 0,3 см – около 2,5 м2(наверное, промышленная), без восковой пропитки
Углелента шириной 40 см и толщиной 0,1 см - около 4 метров
Фанера 8-9 мм - около 2х м2
Шкурка
Шпаклевка из полиэфира со стекловолокном - упаковка по 150 гр. Скотч (лучше бумажный)
Гвозди, шурупы
Пластилин
Клей "Момент"
Аэрозольная краска
Ковролин
Термоклей
Для выпиливания я использовал электрический лобзик, но если его нет – вполне можно обойтись широкой и узкой пилами
Дрель
Стрроительный фен
Резак, молоток, ножницы для металла
Выклейка
Было решено разместить сабу слева, подальше от аккумулятора. Так удобнее, да и места побольше, бензобак не мешает. Убрал пластиковую заглушку – за ней обнаружилась еще целая куча места, которое пришлось как нельзя кстати. Сначала я оклеил необходимые поверхности бумажным скотчем. Не забыл и про пластиковую боковину. Из картона вырезал торцы. Наклеил кусок картона внутри заднего крыла, чтоб готовая форма не упиралась в крыло. А затем, скотчем и пластилином, скрепил остальные куски вокруг выреза так, чтобы куски были на одном уровне с кромками. Обязательно боковые стенки нужно расположить немного под углом. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем можно было без проблем извлечь слепок из отверстия. Чтобы слепок выглядел более плавным, я подкорректировал его пластилином. Для упрощения работы с пластилином, нагревал его феном, он становился мягче и его можно было использовать без особых усилий.
Затем, все это дело обильно натер водостойкой смазкой (лучше использовать литол), и начал клеить. Вырезал по всей длине из стеклоткани полоски в ширину около 15 см, пропитал их смазкой и накладывал так, чтоб одна немного заходила на другую. В стеклоткани было много пузырьков, поэтому пришлось подогревать стеклоткань феном и их выдавливать.
Так как пока еще не очень понятно, какой будет форма ящика, лучше заклеить площадь побольше, чтоб потом не пришлось снова ковыряться и доклеивать.
Думаю, все знают, что при низких температурах эпоксидный клей затвердевает очень долго, поэтому все эти манипуляции лучше производить в теплом помещении. Так как я делал это летом, мне не пришлось беспокоиться, искать теплый гараж, и я просто оставил всю эту конструкцию в машине на ночь. А утром «извлек» результат своих усилий. Честно скажу, чтоб «извлечь» слепок, мне пришлось хорошо попотеть…
Стенки
Количество стенок, их размер и форму, определял на глаз и вырезал из картона на месте, нагревал паяльником клей-расплав и скреплял им стенки.
Пытался загуглить, как прикинуть объем ящика? Но толковый ответ мне так и не попался, пришлось додумывать самому. Изучив коробку, в которой приобрел динамик, я прикинул, что она вмещает около 20 литров, на глаз вырезал из картона такие стенки, чтоб после скрепления объем конструкции составлял примерно полторы коробки. Точнее объем можно замерить, применив жидкие или сыпучие вещества. Что это будет – решать вам. Подойдет все, что угодно: крупы, сахар-песок, просто песок, вода. Конечно, не просто вода, так как конструкция пока еще не герметична, а можно наполнить водой пакеты и забросить их внутрь конструкции. Собственно, так я и сделал.
Потом я вырезал стенки из картона, с запасом на слой эпоксидного клея, ребра жесткости, слой стеклоткани и брусочки. Скрепил конструкцию термоклеем, предварительно нагрев его паяльником, и еще раз замерил. На будущее: лучше вырезать стенки чуть большего размера, а потом, когда конструкция станет более прочной, отрезать все лишнее.
Верхнюю стенку я решил сделать с вырезом для динамика. Захотелось сделать подзвучку с тыла.
На бруски хорошо подойдут береза, бук или дуб. Места для шурупов лучше предварительно разметить и засверлить 0,5-0,7 сверлом, чтобы обезопасить себя от лишних трат времени и материала и предотвратить откалывание бруска. Боковые стенки проще скреплять, когда они прикреплены к задней стенке. Поэтому сначала я соединил все стенки с задней, а затем скрепил между собой. Так проще и удобней получается смотреть за положением деревянной части относительно стеклопластиковой. Потом я разъединял склеенные стенки и ставил между ними брусок, а потом опять заклеивал термоклеем, предварительно нагрев его паяльником. При склеивании, все щелки заполнял опилками в смоле. После того, как все высохло, приклеил к деревянной обвязке заднюю стенку эпоксидным клеем и хорошенько прибил гвоздиками. Излишки слепка аккуратно удалил ножиком, вытащил несколько ненужных гвоздиков. Вот и все, первоначальная форма готова.
Увеличение прочности
Чтобы увеличить жесткость и прочность стенок, можно приклеить или прибить гвоздиками еще один слой фанеры. Но мне это показалось слишком простым и скучным. Я решил взять два куска фанеры, положил между ними три слоя углеволокна, как следует пропитанных смолой. А чтобы сделать структуру похожей на соты, просверлил в нескольких местах дополнительную стенку. Я думаю, что такие дырки не уменьшат прочность конструкции, но помогут стенкам лучше подавлять колебания звука. Да и к тому же, это поможет получить еще около двух литров объема. Сплошные плюсы. Я, конечно, не берусь убеждать всех в своей правоте, так как сам полностью не уверен в своей теории. Но результаты нескольких проведенных мною опытов меня впечатлили.
А вот сложнее всего пришлось с укреплением части из стеклопластика. Над этим пришлось долго поломать голову. В конце концов, я решил не выдумывать и повторить идею с углеволокном. Но только на этот раз, вместо картона, воспользовался стеклотканью. Я положил на кусок толстого стекла стеклоткань (вместо стекла можно использовать любой другой гладкий предмет, но на стекле все же удобнее), затем промазал слой смолой, затем положил углеволокно, промазал смолой, снова положил углеволокно, обработал его смолой, положил еще слой углеволокна и его тоже промазал смолой. Наконец, накрыл это все стеклотканью. В общей сложности, получилось три слоя углеволокна в смоляной пропитке и два слоя стекловаты. Смолы не жалел, промазывал каждый слой очень тщательно. Затем оклеил слепок таким «сэндвичем» изнутри, предварительно обработав слепок эпоксидным клеем.
Наклеенный слой, как следует, прогревал феном и выравнивал косяки, которых получилось немало. Распрямлял неровности и выдавливал образовавшиеся воздушные пузыри. Потом прогревал феном еще раз, но уже гораздо сильнее и ждал, пока все затвердеет.
Если вам покажется, что одного слоя недостаточно, можно наложить несколько таких «сэндвичей», как сделал я. Конечно, это будет намного лучше и стенка будет прочнее. В общей сложности у меня вышло где-то еще 10 слоев. Стенка показалась мне достаточно прочной. При этом я накладывал слои внахлест, заезжая друг на друга, стараясь так же наложить немного и на стенки из фанеры. Все получилось довольно ровно, больших усилий прикладывать не пришлось. Перед накладыванием каждого слоя шлифовал совсем немного. Благодаря резиновому держателю, шкурить было очень удобно. Всем советую при ошкуривании им пользоваться, тем более что стоит он копейки.
Благодаря жесткости углеволокна, удалось достичь нужной прочности стенки быстрее. Можно было, конечно, воспользоваться одной стеклотканью, но тогда количество слоев было бы в несколько раз больше. И еще совет: если вы положите на сохнущий композит какой-нибудь груз, например, кучу камней или несколько мешков с песком, он будет гораздо прочнее. Или, если у вас есть вакуумная установка, можно применить гнет.
www.autoorsha.com
|
